Drzwi klasy C – co to takiego?

Klasa C gwarantuje, że drzwi przez 20 minut będą się bronić przed niepożądanym otwarciem lub wycięciem w nich otworu o wymiarach 40 x 40 cm.

Drzwi antywłamaniowe to określenie potoczne. Odnosi się ono do „drzwi o zwiększonej odporności na włamanie – klasy C”. Takie drzwi muszą mieć certyfikat potwierdzający ich odporność antywłamaniową i zgodność z tą klasą – wystawia go Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Klasa C gwarantuje, że drzwi przez 20 minut będą się bronić przed niepożądanym otwarciem lub wycięciem w nich otworu o wymiarach 40 x 40 cm. Drzwi antywłamaniowe nie mogą mieć zbyt dużych przeszkleń, ponieważ każde, nawet to wykonane z najmocniejszych szyb antywłamaniowych klasy P8, znacznie osłabia skrzydło. Drzwi klasy C muszą też być tak osadzone w otworze drzwiowym, by sposób zamocowania nie osłabił ich odporności na włamanie. Dlatego też producenci są zobligowani do dołączania dokładnych instrukcji montażu. Budowa przeciwwłamaniowa Drzwi antywłamaniowe mają znacznie solidniejszą budowę niż pozostałe. Ich szkielet to konstrukcja z wysokiej jakości stali ocynkowanej. Składa się z ramy oraz dodatkowych wzmocnień pionowych lub poziomych. Wypełnieniem ramy może też być stalowa kratownica. Szkielet jest obustronnie lub jednostronnie pokryty blachą stalową. W drzwiach klasy C jej łączna grubość musi wynosić co najmniej 2 mm (albo jeden płat blachy 2-milimetrowy, albo dwa płaty milimetrowe). Najczęściej szkielet jest łączony z powłoką blaszaną metodą zgrzewania. Dzięki temu skrzydła w żaden sposób nie da się rozmontować. W ramie drzwi, po stronie zawiasów, muszą się znaleźć blokady (bolce) antywyważeniowe. Po zamknięciu drzwi wchodzą one w specjalnie wzmocnione otwory w ościeżnicy i w ten sposób nie dopuszczają do wyłamania drzwi lub zdjęcia ich z zawiasów. Zawiasy są dodatkowo chronione specjalnymi metalowymi osłonami. Drzwi antywłamaniowe wypełnione są materiałem termoizolacyjnym, najczęściej wełną mineralną, styropianem lub pianką poliuretanową. Zapobiega to chociaż w pewnym stopniu ucieczce ciepła z ogrzewanego domu. Dodatkowo drzwi mają dobrą izolacyjność akustyczną.Ościeżnice zawsze w komplecie Klasa C dotyczy nie tylko skrzydeł drzwiowych, odnosi się również do ościeżnic. Oba te elementy stanowią bowiem komplet. Ościeżnice wykonuje się z kształtowników stalowych. Wykończone są farbą lub folią PCW o takim samym kolorze co skrzydło. Ościeżnice montowane są w otworze drzwiowym przy użyciu dybli rozporowych umieszczanych w otworach wywierconych w ościeżnicy i murze lub kotew połączonych na stałe z ościeżnicą (są zamurowywane w trakcie wznoszenia ścian). Szczelinę między ścianą i ościeżnicą wypełnia się betonem B15 wzbogaconym domieszką uplastyczniającą. Ościeżnice muszą być montowane ściśle według instrukcji producenta. Nieprawidłowe ich osadzenie może być bowiem powodem unieważnienia umowy gwarancyjnej na drzwi.Na cztery spusty Aby drzwi spełniały wymagania klasy C, muszą być wyposażone przynajmniej w dwa zamki lub jeden wielopunktowy. Taki zamek centralny wbudowany w skrzydło rygluje drzwi w co najmniej trzech punktach na obwodzie, oddalonych od siebie o minimum 60 cm. Im więcej punktów ryglowania, tym trudniej wyważyć drzwi. Zamki w drzwiach antywłamaniowych również muszą być klasy C. Powinno to być potwierdzone atestem wystawionym przez Instytut Mechaniki Precyzyjnej. Oprócz zamka centralnego można zamówić zamki dodatkowe, tak zwane pomocnicze (na przykład takie, które otwiera się od wewnątrz za pomocą zasuwki lub gałki). Zniżki w ubezpieczeniu Warto uzbroić dom w drzwi antywłamaniowe, bo liczy się każde zabezpieczenie, a im jest ich więcej, tym lepiej. Jednak trzeba pamiętać, że ich montaż ma sens tylko w takich budynkach, których ściany mają wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi. Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy w budowie drzwi antywłamaniowych i zwykłych wejściowych. Wyróżnikiem jest tabliczka znamionowa umieszczana w sąsiedztwie zawiasów. Zawiera ona potwierdzenie, że drzwi mają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Drzwi bez takiej tabliczki na pewno nie spełniają wymogów klasy C. Na wszystkie drzwi mające certyfikat odporności antywłamaniowej C firmy ubezpieczeniowe proponują zniżkę w składce. Może ona wynosić 10-20%. Niektóre firmy mają podpisane indywidualne umowy z różnymi ubezpieczycielami, w których zapisana jest wysokość ulgi dla danego typu drzwi. Warto uzbroić dom w drzwi antywłamaniowe, bo liczy się każde zabezpieczenie, a im jest ich więcej, tym lepiej. Jednak trzeba pamiętać, że ich montaż ma sens tylko w takich budynkach, których ściany mają wytrzymałość nie mniejszą niż wytrzymałość drzwi. Na pierwszy rzut oka nie widać różnicy w budowie drzwi antywłamaniowych i zwykłych wejściowych. Wyróżnikiem jest tabliczka znamionowa umieszczana w sąsiedztwie zawiasów. Zawiera ona potwierdzenie, że drzwi mają Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej. Drzwi bez takiej tabliczki na pewno nie spełniają wymogów klasy C. Na wszystkie drzwi mające certyfikat odporności antywłamaniowej C firmy ubezpieczeniowe proponują zniżkę w składce. Może ona wynosić 10-20%. Niektóre firmy mają podpisane indywidualne umowy z różnymi ubezpieczycielami, w których zapisana jest wysokość ulgi dla danego typu drzwi. Oczywiście drzwi antywłamaniowe można stosować jako drzwi wejściowe do mieszkań lub jako drzwi zewnętrzne do domów. Drzwi zewnętrzne do domu powinny mieć atesty odporności na warunki atmosferyczne i dobre parametry izolacji termicznej.

Montaż drzwi wejściowych

Drzwi zewnętrzne – podstawowy mebel chroniący przed złodziejami, mają być mocne oraz prawidłowo założone. Aby spełniały swoje funkcje, muszą być dobrej jakości, trzeba i trzeba je umieć dobrze zamontować. Źle osadzone drzwi złodziej bez trudu wyrwie wraz z ościeżnicą, z kolei przez nieuszczelnione – będzie wiało zimne powietrze i przedostawała się wilgoć.

Prawidłowy montaż drzwi wejściowych.

Po przewierceniu, ościeżnicę śrubami do mocowania drzwi przykręcamy do ściany. Śrub nie można zbyt mocno, siłowo dokręcać, (ościeżnica mogłaby się wygiąć). Warto sprawdzić czy długość przekątnych jest równa

Przed wypełnieniem szczeliny pianką montażową, należy całe drzwi dokładnie osłonić folią, a ościeżnicę okleić np. taśmą malarską. Uchronimy w ten sposób drzwi przed zabrudzeniem.

Ościeżnicę należy rozewrzeć drewnianymi listwami, żeby przybierająca na objętości pianka montażowa jej nie powyginała. Przed nałożeniem pianki lepiej założyć i zamknąć skrzydło drzwiowe, co automatycznie  usztywni ościeżnicę.

Kiedy ościeżnica jest już rozparta i właściwie zabezpieczona, wypełniamy pianką montażową szczeliny pomiędzy ościeżnicą a ościeżem. Panka wzmocni mocowanie drzwi i będzie przeciwdziałać ucieczce ciepła z wnętrza domu czy mieszkania

Po utwardzeniu pianki jej nadmiar odcinamy ostrym scyzorykiem.

Od środka, jak i od zewnątrz na uszczelnienie z pianki nakładamy dodatkowo silikon, który zabezpieczy szczelinę przed wnikaniem wody deszczowej z zewnątrz i przenikaniem pary z wnętrza domu w ścianę gdzie znajdują się zamontowane drzwi zewnętrzne.

Silikon rozprowadzamy dokładnie i estetycznie czystą szpachelką.

Montowaliśmy drzwi przed tynkowaniem ścian, mogliśmy więc wypełnioną wcześniej szczelinę pomiędzy ościeżnicą a ościeżem osłonić styropianem następnie zaś otynkować. Do warstwy ocieplenia ułożonego po zewnętrznej stronie ściany możemy dokleić dodatkowe paski styropianu, które zakryją wypełnioną już szczelinę.

Teraz już możemy rozpocząć tynkowanie: najpierw rozprowadza się pacą warstwę zaprawy, w której zatopiona będzie siatka

poźniej nakłada się drugą warstwę zaprawy.

Krawędzie ościeża trzeba wzmocnić narożnikami z blachy stalowej. Jeśli drzwi są montowane w wykończonym domu, wypełnione szczeliny można zakryć listwą maskującą.

Na koniec ściągamy folię, odklejamy taśmę malarską, pozostaje już tylko montaż klamki i zamka. Można pomyśleć o aranżacji drzwi i przestrzeni wokół nich: dodaniu koloru, ram, czy klamki ozdobnej.

Co nam będzie potrzebne: